BIENVENUE À VOUS TOUS, CHERS CRÉATEURS D'UN AUTRE MONDE !
Dans cet article, vous allez découvrir ce que l’on peut obtenir de la maquette du « ’49 Mercury Custom Coupe 3 ’n 1 Special Edition » en la montant sortie de sa boîte.
C’est un kit en plastique à l’échelle 1/25 ème proposé par la marque Revell, il est sorti sous la référence 85-2860, il comprend 154 pièces et offre le choix entre deux versions, pour ma part, je fais le choix de la version « custom » plutôt que la version « stock », mais au fond, vous verrez que c’est plus un mélange des deux versions.
Je vous laisse découvrir tout cela dans cet article et je vous souhaite une bonne lecture.
LA RÉALISATION DU MOTEUR DE LA MERCURY ’49.
ÉTAPE 1 ET 2 – LE MOTEUR.
La notice propose de débuter le montage de cette maquette en réalisant le moteur en deux étapes. (La première est constituée de six sous-étapes et la deuxième d’une seule et unique étape.)
La première concerne l’assemblage du moteur qui est en deux parties (pièces 50 et 51). Je l’assemble à l’aide de colle liquide, puis je retire les lignes de moulage, les points d’attache de grappe et je comble les manques de matière avec du mastic.
J’effectue le même travail de préparation avec toutes les pièces de l’étape 1 et 2.
Après avoir retiré les excédants de matière et effectué un petit ponçage, les pièces du moteur sont prêtes pour un bain dégraissant.
Une fois que toutes les pièces sont bien sèches, j’applique à l’aérographe une couche d’accroche sur le moteur ainsi que sur toutes les autres pièces, j’utilise un apprêt gris de chez AK Interactive (Primer and Microfiller référence AK 758).
Ensuite, je passe une couche de peinture noire comme base sur le bloc-moteur, ainsi que sur toutes les pièces qui sont à peindre avec une couleur métallique. (Le noir brillant donne un meilleur rendu aux peintures métalliques, j’utilise la « black base » AK Interactive référence AK 471.)
J’applique ensuite la peinture aluminium sur une partie du moteur et sur l’alternateur (65), une fois sèche, je masque la partie du moteur peinte en aluminium.
Puis, je passe à l’aérographe la couleur or sur l’autre partie (J’utilise une peinture acrylique Gold de la marque AK interactive, référence AK 472.).
J’en profite pour peindre toutes les autres pièces du moteur qui sont de la même couleur.
Une fois que les pièces sont sèches, je passe à l’ombrage pour ajouter de la profondeur, pour cela, j’applique un jus noir qui se dépose par capillarité dans toutes les zones en creux. (Je me sers du « Panel Line Accent Color Black » de chez Tamiya.)
Ensuite, je brosse à sec avec une couleur or un peu plus clair pour donner plus de relief au bloc-moteur et au carter d’huile.
Je procède de la même manière pour les autres pièces du moteur de même couleur.
C’est au tour des détails des pièces et du bloc-moteur, j’utilise du chrome (de la marque Molotow) pour tous les petits détails (écrous, rivets, etc.) que j’applique avec un pinceau très fin ou à l’aide d’un cure-dent.
Il reste des pièces à préparer pour compléter le moteur, elles sont de couleur acier, je rassemble donc toutes les pièces du kit qui seront à peindre de cette couleur, les collecteurs d’échappement (59 et 60), le godet de transmission (56), la barre stabilisatrice (28), les ressorts de suspension (27), les lignes d’échappement (30,32 et 31,33), la ligne d’arbre de transmission (43) et les plaques de fixation de frein (66).
Je refais les gravures sur les ressorts de suspension, puis je retire toutes les attaches de grappe des pièces et j’élimine les lignes de moulage.
Après un bain dégraissant et une fois l’apprêt passé, j’applique à l’aérographe une base noire, puis la peinture acier sur toutes les pièces. (J’utilise une peinture « Steel » Xtreme Metal de chez AK Interactive AK 476.)
Les deux lignes d’échappement sont en deux parties qu’il faut coller et les parties centrales de celles-ci sont à peindre de couleur aluminium.
Je poursuis la réalisation des pièces en acier, en appliquant un jus noir pour donner plus de profondeur.
Puis je brosse à sec avec un acier un peu plus clair pour rehausser les reliefs de toutes les pièces, j’utilise une brosse plate pour cela.
Il me reste à réaliser les petits détails en utilisant du chrome.
Il reste quelques pièces à préparer qui sont à peindre en noir comme le ventilateur et sa courroie.
J’en profite et je rassemble d’autres pièces des étapes de la notice qui sont à peindre de la même couleur, en noir satiné comme le radiateur.
Je procède de la même manière pour les pièces qui sont à peindre en noir (noir satiné X-18 de chez Tamiya).
Une fois peintes, je brosse à sec en gun métal tous les reliefs des pièces et je termine en apportant les détails en chrome (Gun metal Enamel de chez Humbrol N° 53 ou avec des pigments de chez Mig référence 3009).
Il reste des pièces chromées qui complète le moteur comme les couvercles des culbuteurs (93), le triple carburateur (95), je les garde avec le chrome d’origine ainsi que les rétroviseurs (89 et 107) et les enjoliveurs « Sombrero » (69).
Je supprime les attaches de grappe et j’effectue quelques retouches de chrome.
Je poursuis en fixant les culasses (53 et 54) sur le bloc, je colle le tube de remplissage d’huile (62) sur le couvercle de vallée (57) que je fixe au bloc-moteur.
Ensuite, je réalise huit câbles pour ajouter un peu plus de réalisme, j’utilise du câble rouge de 0,5 mm de diamètre que je dénude sur 2 mm de long à une extrémité, puis je le passe dans un bout de câble noir de 2 mm de long et de 0,8 mm de diamètre jusqu’à son extrémité en laissant dépassée la partie dénudée du câble rouge.
J’apporte des modifications à la tête du distributeur, je retire les tétons moulés d’origine et je perce à la place, puis je viens peindre la surface avec du noir satiné.
Une fois la peinture sèche, je dépose une micro-goutte de colle dans tous les trous et je viens mettre tous les câbles en place.
Je colle ensuite le distributeur sur le couvercle de vallée. Puis je coupe des petits bouts de câbles noirs (de 2 mm de long et de 0,8 mm de diamètre) que je colle à la place des tétons moulés sur le bloc-moteur, ils serviront à fixer les câbles.
Je raccorde tous les câbles un par un et je les fixe avec des micro-gouttes de colle cyanoacrylate.
On peut aller plus loin, mais j’ai fait le choix de monter cette maquette en sortie de boîte.
C’est une solution qui donne un peu de vie au moteur et ajoute un peu plus de réalisme à notre modèle réduit.
Il me reste plus qu’à fixer les derniers éléments du moteur, je commence par coller la bobine d’allumage (64) et le triple carburateur (95) sur le collecteur d’admission, puis je colle celui-ci avec quatre micro-gouttes de cyanoacrylate. (Des détrompeurs se trouvent sur les culasses 53 et 54, permettant d’éviter les erreurs d’assemblage.)
Ensuite, je fixe le démarreur (63), les collecteurs d’échappement (59 et 60), l’avant du moteur (52), l’alternateur (65), la courroie de ventilateur (41) et son hélice (42).
Je mets en place les couvercles des culbuteurs (93), le carter d’huile (55) et le godet de transmission (56), ce qui conclue les étapes 1 et 2 de l’assemblage du moteur, je collerai les filtres à air (94) une fois le moteur assemblé au châssis. (Je fais aussi le choix de les re-chromer avec le chrome de chez Molotow.)
Je mets en place les couvercles des culbuteurs (93), le carter d’huile (55) et le godet de transmission (56), ce qui conclue les étapes 1 et 2 de l’assemblage du moteur.
Je collerai les filtres à air (94) une fois le moteur assemblé au châssis. J’ai aussi fait le choix de les re-chromer avec le chrome de chez Molotow.
LE MONTAGE DU CHÂSSIS DE LA MERCURY ’49.
ÉTAPE 3 – L’ASSEMBLAGE DU CHÂSSIS DE CETTE MAQUETTE.
Les étapes suivantes (3 à 7) consistent à réaliser le châssis. Je commence l’étape 3 par le châssis (22), celui-ci demande un bon travail de préparation, des attaches de grappe et des lignes de moulage à éliminer, des manques de matière et des points d’éjection à combler, ainsi que des surplus de matière à retirer dû à des défauts de moulage.
Une fois le châssis (22) prêt, je poursuis avec les autres pièces de l’étape 3, le boîtier de direction (29), le maître cylindre de frein (44) et les bras en « A » (24 et 25), après un nettoyage, je passe une couche d’apprêt.
La notice propose de peindre toutes ces pièces en noir satiné, j’utilise une peinture acrylique de chez Tamiya (référence X-18) que j’applique à l’aérographe, je brosse à sec en « Gun métal » toutes les pièces et je termine en réalisant les détails en chrome.
Après un temps de séchage, je fixe le maître cylindre (44), le boîtier de direction (29) et les deux bras en « A » (24 et 25) au châssis. Je termine en fixant le moteur, avec trois micro-gouttes de colle cyanoacrylate qui suffiront à le maintenir en place, puis je colle les trois filtres à air (94).
ÉTAPE 4 – LE SYSTÈME DE SUSPENSION AVANT ET LA BARRE STABILISATRICE.
Cette étape est très rapide, deux micro-gouttes de colle suffiront à fixer la barre stabilisatrice (28), un point de colle pour les ressorts (27) et quelques petits points pour le système de suspension avant (26) qui a été peint en noir satiné et brosser à sec en « Gun métal ».
ÉTAPE 5 – LA FIXATION DES LIGNES DE L’ÉCHAPPEMENT CENTRAL.
Concernant la fixation des lignes de l’échappement central, les deux lignes sont en deux parties (30/32 et 31/33) que j’assemble avec de la colle liquide.
Je les ai peintes en acier dans l’ensemble et la partie centrale en aluminium comme indiqué par la notice.
Il reste à les fixer, quatre points de cyanoacrylate suffiront.
ÉTAPE 6 – L’ASSEMBLAGE DU MEMBRE EN X SUR LE CHÂSSIS.
Le membre en X (23) demande un petit peu de nettoyage. Après avoir appliqué une couche d’apprêt, il est peint en noir satiné, les détails sont repiqués en chrome après avoir effectué un brossage à sec en « Gun métal ».
Je fixe le membre en X (23) au châssis à l’aide de colle liquide et de quelques points de cyanoacrylate pour renforcer le collage, ce qui conclue cette étape.
La notice demande de fixer les deux tubes des sorties de l’échappement central (402), je fais le choix de les fixer plus tard.
Je fixe le membre en X (23) au châssis à l’aide de colle liquide et de quelques points de cyanoacrylate pour renforcer le collage, ce qui conclue cette étape.
La notice demande de fixer les deux tubes des sorties de l’échappement central (402), je fais le choix de les fixer plus tard.
ÉTAPE 7 – LES AMORTISSEURS ET L’ESSIEU ARRIÈRE.
Cette étape est composée de deux sous-étapes, la notice propose dans un premier temps de réaliser les amortisseurs (36), l’essieu arrière (34) et dans un deuxième temps le dessus de l’essieu arrière (35), les perches des amortisseurs arrière (121 et 122) ainsi que la ligne d’arbre (43).
Je rassemble toutes les pièces, un petit nettoyage habituel s’impose, ensuite j’applique une couche d’accroche à l’aérographe puis la peinture, j’utilise toujours la même peinture acrylique, du noir satiné (X-18) que je brosse à sec pour mettre en valeur les volumes et je termine par les détails.
J’avais peint la ligne d’arbre (43) en même temps que toutes les pièces qui sont à peindre de la couleur acier au moment de l’étape 2, il ne reste donc plus qu’à fixer nos pièces.
Je commence par coller l’essieu arrière (34) qui ne demande aucune difficulté, quelques points de colle suffisent, même chose pour les amortisseurs (34 et 36), les perches (121 et 122), la ligne d’arbre (43) et le dessus de l’essieu (35).
ÉTAPE 8 – LA RÉALISATION DES ROUES DE LA MERCURY’49.
Dans ce kit, Revell propose deux versions de roues, nous avons le choix entre la version « Stock » ou « Custom », à vous de choisir entre des jantes inversées chromées avec des pneus radiaux ou des roues avec des enjoliveurs de type Sombrero et ces pneus traditionnels à flanc blanc. Pour ma part, mon choix se porte pour cette dernière.
Je débute par la préparation des intérieurs de roues (67), ensuite je les peins en noir satiné, puis les inserts des flancs (120) sont peints en blanc et je les recouvre avec un vernis mat. (J’utilise un vernis de chez MRP, le Super Clear Matt référence « MRP-127 ».)
Les pneus fournis dans le kit ne sont pas d’une grande qualité, des défauts de gravure et de moulage sont à regretter ainsi qu’un joint de moulage qu’il faut retirer.
Je colle l’intérieur de roue au pneu, j’insère le « pin » dans l’intérieur de roue, je fixe l’insert de flanc et je colle l’enjoliveur Sombrero après avoir retiré les attaches de grappe.
J’effectue ensuite des petites retouches en chrome, car les enjoliveurs livrés dans ce kit sont déjà chromés et je décide de les conserver avec le chrome d’origine.
Je procède de la même manière pour assembler les autres roues.
Ensuite, je fixe les quatre plaques de fixation de frein (66) comme indiqué sur la notice.
Je reprends les roues et j’applique les décalcomanies sur le centre des enjoliveurs, puis une fois bien sèches, je les recouvre avec un peu de vernis satiné pour les protéger et donner un meilleur rendu.
Je fais le choix de fixer les roues plus tard et je les laisse de côté, passons à l’étape suivante.
LE PLANCHER ET L’INTÉRIEUR DE L’HABITACLE DE LA MERCURY ’49.
ÉTAPE 9 ET 10 – LA RÉALISATION DU PLANCHER, DE LA CLOISON COUPE-FEU ET DE L’INTÉRIEUR DE L’HABITACLE.
Cette étape consiste à réaliser le plancher, le compartiment moteur avec sa cloison coupe-feu, l’intérieur de l’habitacle avec les contre-portes, le tableau de bord, la colonne de direction, le volant, ainsi que les sièges de cette maquette.
Je commence par le plancher (11), un peu de travail de nettoyage est nécessaire, je retire les attaches de grappe et les lignes de moulage.
Je bouche toutes les pastilles d’éjection avec un peu de mastic ainsi que quelques manques de matière au niveau des passages de roues.
Une fois le mastic sec, un petit ponçage s’impose, j’utilise de la mousse et du papier abrasif. Des inscriptions sont présentent sur le plancher, le nom de la marque, l’année et le lieu de fabrication, je ne vais pas les conserver.
Je retire les inscriptions puis j’applique un peu d’apprêt liquide, une fois sec, j’effectue un petit ponçage et le tour est joué.
Je poursuis avec la cloison coupe-feu (8), qui demande un travail de préparation habituel, les attaches à retirer et des pastilles à boucher.
Je prépare aussi les deux chambres à air (47) ainsi que la pédale de frein (20) et la pédale d’accélérateur (21).
Pour le filtre à huile (106) qui est proposé chromé, je fais le choix de le déchromer et de retirer les lignes de moulage avant de refaire les gravures et de le rechromer.
Je continue avec les sièges, la banquette avant est constituée de deux pièces (17 et 18), je les colle ensemble. La banquette arrière (19) est en une seule pièce.
Un petit travail d’ébavurage est nécessaire et une fois le nettoyage des banquettes terminé, je m’attaque aux pièces de l’étape 10.
Je détache donc le tableau de bord (14), les deux contre-portes (12 et 13), le volant (16) et sa colonne de direction (15), petite surprise une branche du volant est cassée, un peu de colle liquide et le problème est réglé. Je prépare donc toutes ces pièces.
Une fois terminé, je plonge toutes les pièces dans un bain dégraissant pour retirer tous les résidus et les poussières.
Après un temps de séchage, je rassemble toutes les pièces et j’applique un apprêt de couleur gris clair à l’aérographe.
Je commence la mise en couleur en appliquant un noir satiné sur le plancher après avoir masqué la zone qui représente le tapis de sol.
Même chose pour le côté intérieur de la cloison coupe-feu que j’ai aussi masqué avant de peindre le côté extérieur en noir satiné.
J’utilise la même peinture acrylique (X-18) pour peindre les deux chambres à air et les deux pédales.
Une fois la peinture sèche, je brosse à sec légèrement les deux pédales avec un gris anthracite pour faire ressortir leurs détails, pour les deux chambres à air, je les brosse avec une couleur gun métal ainsi que le côté extérieur du plancher et le compartiment moteur.
Ensuite, je réalise au pinceau les détails de la batterie et je remplace un câble qui est moulé sur son côté intérieur, par un petit bout de câble rouge.
Je peins un câble en gris anthracite qui se trouve sur le côté gauche du compartiment moteur et ses attaches en aluminium.
Puis je réalise tous les écrous avec le chrome de chez Molotow sur le côté extérieur du plancher.
Je reprends la cloison coupe-feu pour réaliser les détails en aluminium et les câbles en gris anthracite à l’aide d’un pinceau, avant de poursuivre avec la mise en couleur des éléments intérieurs de l’habitacle.
Je fais le choix de réaliser les sièges et les contre-portes en deux couleurs, je commence par masquer les sièges et les contre-portes en laissant apparaître les zones centrales que je peins de couleur saumon à l’aérographe.
Enfin, ce n’est pas une vrai couleur saumon, car il s’agit d’un mélange de peinture.
Pour cela, j’utilise deux peintures de chez AK Interactive, du « Saumon » (référence AK 11061) et du « Sand » (AK 11362).
Après avoir retiré le masquage et une fois la peinture bien sèche, je masque les zones de couleur de mon mélange « saumon » sur les sièges et les contre-portes, puis j’applique la couleur « Tan » sur celles-ci ainsi que sur le tableau de bord, le volant et sa colonne de direction, sans oublier le côté intérieur de la cloison coupe-feu.
J’applique la couleur « Tan » à l’aérographe, c’est aussi une peinture acrylique de la marque AK (référence AK 11116).
Une fois les masques retirés et la peinture sèche, je dépose un jus noir dans les zones en creux des sièges, des contre-portes et de la cloison coupe-feu.
Puis, je passe à l’aérographe un vernis satiné sur le tableau de bord, le volant et sa colonne de direction, les sièges, les contre-portes ainsi que sur la cloison coupe-feu.
Je viens ensuite peindre le centre du volant en argent, le levier de la colonne de direction en chrome et sa poignée en noir satiné, puis je réalise les détails du tableau de bord.
J’utilise une peinture aluminium pour les cadrans et la radio, du chrome pour les boutons, de l’argent pour la grille et une fine bande de feuille de chrome adhésive pour représenter une baguette sur le côté droit du tableau de bord.
Je termine en déposant un jus noir pour accentuer les zones en creux, avant d’appliquer les décalcomanies que je recouvre d’une goutte de vernis brillant après le temps de séchage nécessaire.
Avant d’assembler l’intérieur de l’habitacle de cette maquette, je reprends le plancher pour retirer les masques sur les zones du côté intérieur que j’avais posé auparavant.
Ensuite, j’applique une peinture émail au pinceau, qui une fois sèche, elle permettra de fixer le flocage que je dépose par-dessus. (Je choisis naturellement une peinture de la même couleur que le flocage.)
C’est une technique simple pour réaliser les tapis de sol qui apportent un peu plus de réalisme à nos modèles réduits.
Il me reste plus qu’à assembler les éléments qui forment l’intérieur de l’habitacle de notre maquette.
Je procède comme indiqué sur la notice, je colle le filtre à huile et les deux chambres à air sur la cloison coupe-feu, puis je fixe celle-ci avec de la cyanoacrylate, ainsi que les deux pédales.
Avant de fixer les sièges, je décide d’apporter quelques détails supplémentaires qui apporteront un peu plus de réalisme à notre modèle réduit.
J’ajoute donc des ceintures de sécurité, elles proviennent d’un kit de chez Studio 27 (Road Car Seat Belt Set 1/24 Grade Up Parts Series N° 194 référence ST-27-FP24194).
Ce kit est composé de trois planches de tissus adhésifs, de trois couleurs différentes, du noir, du gris et du beige. Chaque planche comporte des bandes pré-découpées.
On trouve aussi dans ce set, une planche de décalcomanies pour représenter les boutons de déverrouillage, pour ma part, je choisis de les représenter avec de la peinture rouge.
Les supports des boîtiers d’attache, les fixations et les boucles des ceintures sont en photo-découpe, les boîtiers d’attache sont en métal blanc et sont proposés en trois modèles différents.
Je débute en retirant les résidus d’attache des boucles, puis je les ponce légèrement avec une mousse abrasive pour leurs donner un rendu plus éclatant.
Je procède de la même façon pour les boîtiers d’attache. Je poursuis avec la découpe des bandes de tissus à la longueur souhaitée.
Enfin, je place les ceintures de sécurité sur les sièges et je renforce la fixation de celles-ci avec quelques micro-gouttes de cyanoacrylate.
C’est le moment de fixer les sièges sur le plancher, pour un collage sûr, j’utilise de la colle cyanoacrylate de la marque Colle 21.
Ensuite, je mets en place les contre-portes et le tableau de bord que je fixe avec de la colle liquide, j’ajoute quelques points de cyanoacrylate pour renforcer le collage.
Puis je colle le volant sur sa colonne de direction que je viens fixer avec un peu de colle liquide (J’utilise une colle Tamiya « Extra Thin Cement » au bouchon vert.) et une micro-goute de Colle 21.
Je poursuis le montage de cette maquette avec la fixation du châssis au plancher de l’habitacle, pour cela, j’utilise la encore de la colle liquide et de la « cyano ».
LE RADIATEUR DE LA MERCURY ’49.
ÉTAPE 11 – L’ASSEMBLAGE DU RADIATEUR, LA FIXATION DE SA DURITE ET DES KLAXONS.
Je poursuis la réalisation de cette maquette en rassemblant les pièces qui composent le radiateur.
Il est composé de trois pièces, la partie avant (37), la partie arrière (38) que je colle ensemble, puis je fixe le réservoir de refroidissement (39) avec de la colle liquide.
J’applique une couche d’apprêt, ensuite une couche de peinture de noir satiné et place à l’assemblage.
Il me reste à mettre en place les deux klaxons (45 et 46) que je fixe avec de la Colle 21 sur la partie avant du radiateur.
Je brosse à sec l’ensemble avec une couleur « Gun métal » et je réalise les détails comme le bouchon du réservoir et les écrous en chrome.
Après un temps de séchage, vient le moment de fixer le radiateur au châssis, quelques points de cyanoacrylate suffiront pour un collage solide.
Pour conclure cette étape, il reste la durite à mettre en place, après l’avoir peinte en noir mat, je lui ajoute deux très fines bandes que je découpe dans une feuille métallique adhésive chromée pour représenter des colliers de serrage.
Je fixe la durite avec deux micro-points de « cyano », ce qui termine cette étape, mais avant de passer à la suivante, je reprends et je fixe les trois filtres à air ainsi que les roues préparés lors d’étapes précédentes.
LA CARROSSERIE DE LA MERCURY ’49.
ÉTAPE 12 – LA RÉALISATION DE LA CARROSSERIE, LA FIXATION DES OPTIQUES, DE LA GRILLE PERSONNALISÉE ET DU PARE-CHOCS AVANT.
LA CARROSSERIE.
Je débute cette étape par la préparation de la carrosserie (1) de notre maquette, je commence par repérer et marquer les lignes de moulage qui sont à retirer, j’utilise un marqueur noir qui me sert de témoin, un ébavureur pour retirer le plus gros des lignes.
Puis je termine avec un ponçage que j’effectue avec du papier abrasif ou de la mousse abrasive sur l’ensemble des lignes de moulage de la carrosserie.
Un manque de matière est visible au niveau du coffre, j’applique un peu de mastic blanc pour combler ce manque. (J’utilise du « Putty » de la marque Mr Hobby, référence P-118.)
Après un ponçage, la carrosserie est comme neuve. Il fallait faire disparaître ce défaut, car une fois la peinture appliquée, il aurait été visible.
Des points d’éjection sont présents sur le plafond, je les comble avec du mastic, puis j’effectue un ponçage. J’applique un peu d’apprêt liquide pour m’assurer qu’il ne reste aucun défaut, une fois l’apprêt sec, je ponce le tout.
Ensuite, j’approfondis les gravures autour des portes et des fenêtres de notre carrosserie, qui pour ma part manquent de profondeur.
Je poursuis en appliquant une couche d’apprêt sur tout l’intérieur de la carrosserie dans un premier temps, puis je masque la zone du plafond qui sera peinte de la couleur « tan » et qui représente un habillage en cuir.
Pour continuer, je décide de préparer les autres éléments qui complètent la carrosserie de cette maquette.
J’avance à l’étape 16 qui concerne la réalisation et la pose des jupes d’ailes sur l’arrière de notre Mercury ’49.
Je fais le choix de les préparer et de les fixer sur la carrosserie avant peinture.
Revell nous propose deux versions de jupes, « Stock » (4 et 5) ou « Custom » (6 et 7), je choisis cette dernière.
L’étape 17 concerne la réalisation du capot, je fais le même choix, je le prépare maintenant de façon à le peindre avec la carrosserie et les jupes lors d’une même séance de peinture.
La encore, Revell nous propose deux capots différents, un pour la version « Stock » (2) et un autre à persiennes pour la version « Custom » (3), pour ma part, mon choix se porte sur la première version.
C’est parti pour une séance d’apprêt, j’applique une couche d’accroche sur l’ensemble de la carrosserie à l’aérographe, j’utilise un apprêt gris sombre de façon à jouer sur la nuance de la couleur que je vais appliquer par-dessus.
Pour l’apprêt c’est du « Dark Surface Primer » (référence GC-304) de chez Gravity Colors.
C’est au tour du capot de recevoir sa couche d’accroche, je commence par l’intérieur de celui-ci, une fois sèche, je masque toute cette zone, puis j’applique une couche d’apprêt sur l’extérieur.
Quand l’apprêt est bien sec, je vérifie qu’il n’y est pas de poussières ou de défauts, puis je ponce le capot et l’ensemble de la carrosserie de notre maquette, le but étant de rendre la couche d’accroche plus lisse avant d’appliquer la peinture.
Le moment est venu de mettre en couleur notre modèle réduit, j’applique une peinture métallisée « Lamborghini Rosso Granata » (référence GC-2161) de chez Gravity Colors à l’aérographe.
Je commence par le capot puis l’intérieur de la carrosserie, du plafond jusqu’en dessous des parties vitrées et je termine par l’extérieur.
Je passe quatre couches de peinture, la dernière avec le capot en place sur la carrosserie pour ne pas avoir une différence de teinte.
La teinte obtenue est un peu plus sombre que celle d’origine en raison de l’apprêt gris foncé que j’ai utilisé, c’est le résultat que je voulais obtenir. Si vous souhaitez avoir un rendu encore plus sombre, il faudra utiliser un apprêt noir.
Maintenant la carrosserie peinte et sèche, je vérifie qu’il n’y a des poussières collées en surface, dans ce cas, je les retire avec une mousse ou du papier abrasif avec un grain fin (2000 ou 3000).
Il me reste plus qu’à recouvrir la peinture avec un vernis brillant, mais avant je pose les décalcomanies pour qu’elles soient recouvertes par celui-ci.
La notice propose la pose des décalcomanies à l’étape 19 et l’étape 20 en fonction de la décoration, je préfère les poser avant d’appliquer le vernis pour un meilleur résultat.
Revell nous propose dans ce kit plusieurs décorations avec plusieurs déclinaisons.
J’ai fait le choix de réaliser cette maquette avec une décoration très sobre.
Seulement une décalcomanie à poser à l’avant et à l’arrière, j’ai choisi d’utiliser le motif tribal de couleur or (29).
Une fois les motifs bien secs, j’applique donc le vernis à l’aérographe, un premier passage avec un voile très fin, puis deux autres couches et je termine avec une quatrième couche de vernis un peu plus épaisse.
J’utilise un vernis brillant de chez Gravity Colors le « Gloss Clear Coat Box Set » (référence GC-306), c’est un set de trois composants avec un ratio de 3:1:1 (3 doses de vernis, 1 dose de diluant et 1 dose de durcisseur), pour ma part, je préfère l’utiliser avec un ratio de 3 doses de vernis, 2 doses de diluant et 1 dose de durcisseur.
Il reste plus qu’à attendre que le vernis sèche et durcisse pendant au moins cinq jours.
Puis je viendrai dépolir le vernis pour ensuite le repolir, ainsi, j’obtiendrai un vernis plus éclatant avec des reflets plus nettes.
LES OPTIQUES.
Le temps que le vernis sèche, je réalise des ampoules pour les phares (101) car ils sont proposés dans ce kit sans aucun détail, ce qui donnera un petit plus à notre maquette.
Je récupère deux tétons dans ma boîte à rabiot, je les colle, puis j’applique au pinceau un peu de chrome pour les recouvrir.
Une fois sec, je viens déposer une goutte de colle blanche pour représenter le verre de l’ampoule, celle-ci deviendra transparente en séchant.
Pour info, j’utilise une colle blanche, la « Micro Kristal Klear » de chez Microscale Industries (réf. MI-9).
Il me reste plus qu’à coller les lentilles des phares (118), j’utilise la Micro Kristal Klear.
Je les mets de côté, car je les assemblerai quand la carrosserie sera prête.
Dans cette étape, la notice nous indique de fixer les clignotants, même chose, je les collerai une fois la carrosserie terminée, mais avant de les mettre de côté, je décide d’apporter un petit plus.
Je perce les clignotants au niveau de la base avec une mèche de 0,4 mm et sur une profondeur de 3 mm, puis je dépose une goutte de peinture orange translucide (X-26 de chez Tamiya) pour représenter les ampoules, ce qui donnera un peu plus de réalisme.
LA GRILLE PERSONNALISÉE ET LE PARE-CHOCS AVANT.
Revell nous propose dans ce kit trois grilles personnalisées de protection du radiateur pour cette maquette, une grille pour la version « Stock » (98) et deux autres pour la version « Custom » (100 et 99).
Mon choix se porte sur une grille version « Custom » (99), dans ce kit, on la trouve déjà chromée, mais elle présente des petits défauts de moulage, des excédents de matière à retirer, je décide donc de dé-chromer cette pièce.
Après un petit bain d’eau de javel et un travail de préparation d’ébavurage et de ponçage, la grille est prête à recevoir une sous-couche de noir brillant puis le chrome que j’applique à l’aérographe.
Pour le pare-chocs avant, nous avons le choix entre une version « Stock » (96) et « Custom » (125), j’opte pour cette dernière, mais là encore, je décide de le dé-chromer.
Après un bon nettoyage, je viens le re-chromer, mais cette fois, j’utilise de la feuille adhésive chromée.
Les éléments avant terminés, je les mets de côté, car il est temps de reprendre la carrosserie de notre modèle réduit.
LE DÉPOLISSAGE ET LE REPOLISSAGE.
Maintenant que le vernis est bien sec, il est temps de le dépolir. Je commence par poncer légèrement à l’eau et sans trop appuyer la moitié du capot puis l’autre.
J’utilise du papier abrasif et de la mousse abrasive de chez Tamiya et de chez Mr Hobby, je débute avec un grain de « 2000 », puis je recommence l’opération avec un grain de « 3000 », de « 4000 », de « 6000 » et je termine avec du « 8000 ».
Le but étant d’obtenir un vernis qui a un aspect mat avec une surface la plus plate.
Même travail pour la carrosserie, il faut prendre son temps, car c’est une étape qui demande un peu de patience, il ne faut pas vouloir aller vite car le risque est de passer au travers le vernis.
Il faut faire attention et procéder zone par zone, je débute par le toit, puis le coffre, l’arrière et une aille, puis je poursuis vers une portière, je passe à la face avant et je termine avec l’autre côté.
Naturellement, je répète l’opération avec tous les grains.
Une fois toute la carrosserie dépolie, je débute le repolissage devant le pare-brise puis je passe à l’aile avant droite, etc.
C’est cette étape qui va redonner tout son éclat et sa brillance au vernis, grâce à des pâtes polissantes, connues aussi sous le nom de « Polishing Compound ».
Pour cela, j’utilise un ensemble de pâtes à polir de chez Gravity Colors « Polishing Compound Box Set » (référence CG-308), il se compose de trois pots, le « Coarse Grade » (CG-308a) avec lequel je commence à polir le vernis de l’ensemble de la carrosserie.
Ensuite, je répète l’opération avec le « Fine Grade » (CG-308b), et enfin avec le « Finish Grade (CG-308c), c’est une étape qui demande un peu de temps, car là encore, je procède une zone après l’autre, mais le résultat en vaut la peine, car le vernis retrouve tout son éclat et sa brillance avec des reflets nets.
Je termine par un lustrage de l’ensemble de la carrosserie et de son capot avec de la « Wax » de chez Gravity Colors « Protective Synthetic Wax » (référence GC-311).
Le lustrage avec cette cire apporte un peu plus de brillance et protège le vernis de nos maquettes.
LA FIXATION DES OPTIQUES, DE LA GRILLE PERSONNALISÉE ET DU PARE-CHOCS AVANT.
Avant de poursuivre l’assemblage de nos éléments, je décide de réaliser cette maquette avec les contours des fenêtres chromés.
Je les recouvre avec de la feuille adhésive chromée, j’utilise une feuille de « Bare-Metal » de chez Bare Metal Foil Co. (New Improved Chrome, référence BMF001)
Je poursuis en retirant le masque que j’avais posé sur la carrosserie avant sa mise en peinture, de façon à protéger le plafond que je viens peindre en « Tan » avec un pinceau brosse.
Avant de fixer les optiques, je découpe dans une feuille de « Bare-Metal » deux bandes de chrome que j’applique au niveau des cavités des phares, juste devant l’emplacement de chacun d’eux, histoire d’apporter un petit plus à notre modèle réduit.
Je pose les phares et je les fixe avec de la colle blanche du côté intérieur, j’utilise une colle acrylique de chez Ammo Mig Jimenez « Ultra Glue » (référence A.MIG-2031).
Je recouvre le fond des emplacements des clignotants avec du « Bare-Metal », puis je viens fixer nos clignotants avec l’Ultra Glue de Chez Mig, qui une fois sèche sera totalement transparente.
En ce qui concerne la grille de protection (99) qui est fournie déjà chromée dans ce kit, je décide de la re-chromer.
Après un décapage et un travail de préparation, j’applique à l’aérographe le chrome de chez Molotow. Une fois sec, je fixe la grille avec deux micro-gouttes de « cyano ».
Même chose pour le pare-chocs avant (125) qui n’est pas d’une grande qualité de finition, mais cette fois-ci, je décide de le re-chromer avec le « Bare-Métal », de façon à avoir le même chrome sur les pare-chocs et sur les contours des parties vitrées.
Je fixe notre pare-chocs avec la « Colle 21 » ce qui conclue l’étape 12.
ÉTAPE 13 – LA RÉALISATION DES ÉLÉMENTS ARRIÈRE DE LA CARROSSERIE.
Pour les feux arrière qui sont fournis chromés (102), je retire les résidus de grappe, et j’effectue des petites retouches de chrome, une fois sec, je les recouvre avec une peinture rouge translucide, c’est une peinture acrylique de chez Tamiya (référence X-27).
Je reprends le godet de feu arrière droit à la Française (10) que j’avais laissé de côté après sa mise en couleur au moment de la peinture de la carrosserie.
Puis je fixe le feu arrière dessus avec une goutte de cyanoacrylate, ensuite je viens mettre en place le godet et son feu que je fixe sur l’intérieur de la carrosserie avec de la « cyano ».
Je répète la même opération pour le feu arrière gauche et son godet (9).
Je prends la plaque d’immatriculation (108) que j’ai re-chromé avec la peinture de chez Molotow, puis je découpe la décalcomanie (12) directement sur sa planche.
Ensuite, je la recouvre avec un bout de ruban adhésif pour lui donner un aspect satiné et je viens la fixer avec de la colle blanche sur son support (108).
La planche de décalcomanies fournit dans ce kit, nous propose le choix entre cinq décorations différentes (9,10,11,12 et 13) pour la plaque d’immatriculation de cette maquette.
Pour conclure cette étape, je fixe la plaque d’immatriculation sur le pare-chocs arrière (126) que j’ai re-chromer aussi comme celui de l’avant en « Bare-Metal », il me reste plus qu’à le coller sur la carrosserie avec de la cyanoacrylate.
ÉTAPE 14 – L’ASSEMBLAGE DES PARTIES VITRÉES DE LA MERCURY ‘49.
Je débute cette étape en détachant toutes les parties vitrées, le pare-brise (111), la petite vitre avant droite (114) et gauche (113), la vitre latérale arrière gauche (115) et droite (116) ainsi que la lunette arrière (112).
Je retire toutes leurs attaches de grappe et les surplus de matière, après un petit travail de préparation, les parties vitrées sont prêtes à l’assemblage.
Mais avant, je recouvre de chrome la bordure verticale de la petite vitre avant droite ainsi que la gauche avec du « Bare-Metal ».
Puis je réalise tout le contour de la lunette arrière toujours avec de la feuille adhésive chromée.
Il faut prendre son temps, c’est une opération qui demande une attention particulière, car il faut bien plaquer la feuille de chrome pour lui faire épouser tout le relief en évitant de laisser des plis.
Pour cela, j’utilise des micros cotons-tiges ainsi que des classiques.
Ensuite, je retire l’excédent de « Bare-metal » après avoir détouré tout le contour de la lunette arrière avec un couteau de précision.
J’utilise un X-Acto avec une lame neuve de façon à avoir une coupe nette qui ne demande pas le besoin d’appuyer, ce qui laisserai sinon des marques sur les pièces transparentes.
Même opération pour le pare-brise, je recouvre tout son contour avec le «Bare-Métal », il ne reste plus qu’à peindre au pinceau les pare-soleil de la couleur « Tan ».
Il ne reste plus qu’à passer à l’assemblage des parties vitrées de notre maquette.
Je commence par fixer avec la colle acrylique de chez Mig « Ultra Glue » la vitre latérale arrière gauche, puis la droite, je poursuis en collant la lunette arrière, la petite vitre avant gauche, la droite et je termine en fixant le pare-brise.
Je conclus cette étape en retirant proprement les restes des attaches de grappe du rétroviseur intérieur, puis j’effectue quelques retouches en chrome puisqu’il est livré chromé d’origine dans ce kit.
Et enfin, je termine en le fixant à son emplacement avec un micro-point de « cyano ».
LA FIXATION DE LA CARROSSERIE ET DU CHÂSSIS.
ÉTAPE 15 – L’ASSEMBLAGE DE LA CARROSSERIE AU CHÂSSIS ET LA FIXATION DES LIGNES DE l’ÉCHAPPEMENT LATÉRAL.
Cette étape est relativement rapide, puisqu’elle consiste à assembler la carrosserie au châssis, j’utilise de la colle cyanoacrylate pour la fixer.
Notre étape se termine ainsi si l’on décide de monter cette maquette en version « Stock ».
Mais si comme moi, vous faites le choix de réaliser cette Mercury ‘49 en version « Custom », et bien, il faudra fixer les lignes des échappements latéraux (90 et 91).
Bon, je dois dire que j’ai fait un mix entre les deux versions puisque je n’ai pas vraiment suivi toutes les recommandations à la lettre.
Dans ce kit, Revell nous fournit des conduits d’échappement déjà chromés, mais je préfère les dé-chromer, pour ensuite retirer les lignes de moulage et les points des attaches de grappe.
Je poursuis en appliquant à l’aérographe un apprêt sur les conduits, puis une couche de peinture « Enamel » de chez Humbrol, du noir brillant (N° 21) et je termine en appliquant le chrome de chez Molotow (référence 080).
Il me reste donc plus qu’à mettre en place les conduits de l’échappement latéral en les fixant avec quelques points de cyanoacrylate.
Je conclus cette étape par la mise en place des deux tubes (402) des sorties de l’échappement central, puisque je ne l’avais pas fait volontairement à l’étape 6 comme indiqué dans la notice.
Avant de poursuivre et de passer à l’étape suivante, j’applique un peu de pigments « City Dirt » sur le châssis pour donner un peu plus de vie.
ÉTAPE 16 – LA FIXATION DES JUPES D’AILES DE LA MERCURY ‘49.
À cette étape de la notice, Revell nous propose de choisir entre deux versions de jupes d’ailes pour notre maquette, une paire de jupes pour la version « Stock » (4 et 5) et des jupes personnalisées pour la version « Custom » (6 et 7).
Ensuite, la notice nous indique de mettre en couleur les jupes et de les coller sur la carrosserie. Je passe donc cette étape, puisque j’ai préféré les fixer sur la carrosserie et les peindre en même temps lors de l’étape 12.
ÉTAPE 17 – LE CAPOT DE LA MAQUETTE DE LA MERCURY ‘49.
Cette étape consiste à peindre le capot, puis à l’assembler à la carrosserie sans le coller.
Revell nous propose de choisir entre un capot pour la version « Stock » (2) et un autre à persiennes pour la version « Custom » (3).
Vous l’aurez compris, ayant fait le choix de le réaliser à l’étape 12, je passe donc aussi cette étape.
L’ÉTAPE FINALE DU MONTAGE DE LA MAQUETTE DE LA MERCURY.
ÉTAPE 18 – LA POSE DES ESSUIE-GLACES ET DU RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR.
Nous arrivons à l’étape qui conclue le montage de cette maquette, puisque les étapes 19 et 20 de la notice concernent les indications des différentes décorations pour la pose des décalcomanies.
Je débute cette étape en retirant les résidus des attaches de grappe des deux essuie-glaces (109/110) et du rétroviseur extérieur (107).
Puis j’effectue des retouches de chrome puisque dans ce kit ils sont livrés déjà chromés, ensuite je peins en noir satiné les parties qui représentent le caoutchouc des balais.
Pour terminer, je fixe les essuie-glaces ainsi que le rétroviseur extérieur avec de la colle cyanoacrylate.
La notice nous propose des options supplémentaires, l’ajout de deux projecteurs pour ce véhicule, ainsi que la réalisation d’un trophée, c’est à vous de voir, pour ma part je fais le choix de laisser ces options de côté.
Il est temps de vous dire que le montage de cette superbe Mercury ’49 « Coupé Custom », maquette à l’échelle 1/25 ème proposée par Revell, est donc terminée.
J’espère que cet article vous aura permis de vous donner une idée du résultat que vous pouvez obtenir en montant cette maquette « sortie de sa boîte ».
Au final, après un bon travail et de la patience, on peut obtenir un magnifique modèle réduit plutôt correct, d’une longueur de 20,3 centimètres.
Maintenant, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez remplacer certains éléments comme les jantes, les pneus, le volant et les essuie-glaces par des pièces en résine ou en photo-découpe, après, c’est à vous de voir.
Dans tous les cas, ce fut pour moi un plaisir de vous partager le montage de cette Mercury ’49.
Je vous remercie pour ce temps de lecture que vous m’avez accordé.
si vous faites le choix de monter ce modèle, ou un autre.
