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CHERS CRÉATEURS D'UN AUTRE MONDE !
Dans cet article, vous allez découvrir ce que vous pouvez obtenir du montage de la maquette du « ’32 Ford 5-Window Coupe 2 ’n 1 Special Edition », le célèbre « Deuce » proposée par Revell à l’échelle 1/25 ème. C’est un kit en plastique de 191 pièces au total, sorti sous le numéro de référence 85-4228.
Dans ce kit, Revell nous donne la possibilité de choisir entre deux versions à réaliser, « Coupé » ou « Highboy », c’est à vous de choisir.
Et si vous n’arrivez pas à vous décider ou si vous voulez les deux versions, vous avez plus qu’un seul choix, c’est d’acheter deux kits de ce Ford ’32 et de les monter dans les deux versions.
Pour ma part, j’ai fait le choix de réaliser ce hot rod version « Highboy », mais vous découvrirez que je n’ai pas suivi à la lettre toutes les indications données dans la notice de montage. Je vous laisse découvrir tout cela et je vous souhaite une bonne lecture.
LE MONTAGE DU MOTEUR DE LA MAQUETTE DU FORD ’32.
ÉTAPE 1 – LE MOTEUR V-8 À DOUBLE CARBURATEUR POUR LA VERSION « HIGHBOY ».
La première étape de la notice consiste à réaliser le moteur, deux options sont proposées dans ce kit, un moteur optionnel de Mustang de 5,0 litres ou un moteur V- 8 à double carburateur, mon choix se porte pour la dernière version.
Un travail de préparation des pièces du moteur s’impose, je rassemble donc toutes les pièces qui le compose. Un ébavurage des pièces est nécessaire une fois les attaches des grappes retirées.
Je fixe le moteur qui est en deux parties (535 et 536) avec de la colle liquide (Extra Thin Cement de chez Tamiya).
Je retire le joint de collage, un peu de nettoyage et notre moteur est prêt, ainsi que les autres pièces qui le composent pour un petit bain dégraissant.
Une fois les pièces sèches, j’applique une couche d’accroche à l’aérographe (sauf pour les pièces chromées).
Ensuite, j’applique une peinture de base, j’utilise un noir brillant sur toutes les pièces qui composent le moteur de notre maquette, sauf pour le distributeur (71) et le filtre à huile (533) qui reçoivent un apprêt blanc. Enfin, j’applique la peinture sur les pièces du moteur, j’utilise une peinture acrylique « Copper » de la gamme Métal Color de chez Ammo Mig Jimenez (référence MIG-0199).
Revell nous propose des pièces chromées que je garde en l’état, sauf l’alternateur (69) et le tube de remplissage d’huile (549) que je re-chrome avec la peinture de chez Molotow. Bien sur, je retire les attaches de grappe puis j’effectue des petites retouches au pinceau, j’utilise là encore le chrome de la marque Molotow.
Une fois les culasses (538), le carter d’huile (548), la pompe à eau (541) et le dessus de la pompe à eau (561) assemblés, je dépose un jus noir dans les zones en creux.
Après un léger brossage à sec qui a pour but d’accentuer les reliefs avec une peinture cuivre plus claire que la couleur de base, je réalise les petits détails en chrome en dernier, comme les têtes des boulons, les écrous et les rivets, etc.
Je poursuis l’assemblage du moteur de notre maquette en fixant le couvercle de vallée (537), puis la prise d’air du double carburateur (540), les couvercles des culbuteurs (531). Je colle ensuite les brides d’entête d’échappement (565 et 566), le tube de remplissage d’huile (549) et le distributeur (71) que j’ai peint avec une peinture acrylique rouge de chez Tamiya (référence X-7) après avoir appliqué un apprêt blanc.
Je prends l’assemblage de courroie (534), cette pièce est composée de trois poulies que je peins en aluminium (Xtreme Metal AK-479 de chez AK Interactive) et d’une courroie que je peins avec un noir mat. Ensuite, j’applique un léger jus noir sur les poulies avant de coller l’alternateur (69) à notre pièce et de fixer l’ensemble sur la pompe à eau (541).
Je fais le choix d’apporter un peu plus de vie à notre moteur en ajoutant les câbles (diamètre de 0,8 mm) au distributeur que je fixe avec de la colle cyanoacrylate.
Avant de coller les deux carburateurs (542), je décide d’ajouter deux tuyaux coudés sur lesquels j’enfile des durites noires (diamètre 1,2 mm) avec chacune un collier de serrage que je réalise avec des fines bandes découpées dans une feuille adhésive chromée. Je fixe ensuite les deux carburateurs avec de la « cyano ».
Je poursuis le montage du moteur de ce Ford ’32 avec les deux filtres à air (543) que je colle avec de la cyanoacrylate sur les carburateurs, puis je fixe le filtre à huile que j’ai peint en blanc mat auparavant.
Je termine la réalisation du moteur de cette maquette avec l’assemblage des raccords d’échappement (544 et 545), ils demandent un peu de travail de préparation, car des lignes de moulage sont très visibles, je les retire et j’effectue un bon ponçage de façon à retrouver des pièces nettes et propres.
J’applique ensuite une couche d’apprêt, puis une sous-couche de peinture noire brillante et enfin, je viens re-chromer à l’aérographe les raccords, pour cela, j’utilise le chrome de la marque Alclad 2 (référence ALC 107).
Une fois la peinture sèche, je fixe les raccords d’échappement avec quelques points de colle cyanoacrylate, ce qui termine l’assemblage du moteur de cette maquette.
ÉTAPE 2 – MOTEUR MUSTANG 5,0 LITRES POUR LA VERSION « COUPÉ ».
Revell nous propose dans cette étape le montage du moteur Mustang pour la réalisation de ce modèle réduit en version « Coupé », vous l’aurez compris, ayant fait le choix de réaliser cette maquette du Ford ’32 en version « Highboy », je passe donc cette étape.
LA RÉALISATION DES ROUES, DE L’ESSIEU AVANT ET ARRIÈRE.
ÉTAPE 3 – LE MONTAGE DES ROUES POUR LA VERSION « COUPÉ ».
Cette étape nous propose de réaliser les roues pour la version « Coupé », Revell nous fournit dans ce kit des jantes chromées, elles sont en deux parties et elles se fixent sur les côtés des pneus. Je passe cette étape, car mon choix se porte sur les roues version « Highboy ».
ÉTAPE 4 – LE MONTAGE DES ROUES POUR LA VERSION « HIGHBOY ».
Cette étape nous propose de réaliser les roues pour la version « Coupé », Revell nous fournit dans ce kit des jantes chromées, elles sont en deux parties et elles se fixent sur les côtés des pneus. Je passe cette étape, car mon choix se porte sur les roues version « Highboy ».
Je poursuis avec les jantes avant qui sont en deux parties (511 et 512) ainsi que les jantes arrière (513 et 514), la notice indique de les peindre en blanc mat, pour ma part je fais le choix de les peindre en chrome, j’utilise encore la peinture chrome de chez Alclad 2 que j’applique à l’aérographe. Ensuite, je dépose un léger jus noir pour faire ressortir les détails des jantes.
Une fois nos pièces bien sèches, je les fixe sur les pneus avec une colle cyanoacrylate de chez Colle 21. La notice indique ensuite de fixer un anneau de garniture de roue (519) sur la partie extérieure de nos jantes, puis elle propose en option d’ajouter des enjoliveurs livrés chromés (516), pour ma part je fais le choix de ne pas utiliser ces derniers éléments.
L’assemblage des roues est terminé, je les laisse donc de côté pour le moment et je poursuis le montage de cette maquette avec l’essieu avant.
L’essieu avant (28) est fourni déjà chromé, mais je décide de le déchromer dans un bain d’eau de javel, puis j’accentue quelques gravures de notre pièce avant d’appliquer une couche d’apprêt, puis une sous-couche de peinture noire brillante et enfin je rechrome l’essieu.
Pour cela, j’utilise la peinture chrome de la marque Gravity Colors (référence GC-227b), en ce qui concerne la sous-couche noire brillante c’est une peinture émail de chez Gravity Colors (référence GC-227a), elles sont vendues ensemble, c’est un lot de deux pots sous la référence GC-227.
Je continue avec la préparation des disques de frein avant (38), j’en profite pour préparer en même temps les disques de freins arrière (40). Je retire les attaches de grappe, je passe une couche d’accroche, puis une sous-couche de noir brillant de la gamme Xtreme Metal de chez AK Interactive (référence AK-471), ensuite, j’applique toujours à l’aérographe la peinture aluminium sur les disques, c’est une peinture de la même gamme (référence AK-479). La notice indique de peindre les étriers de frein en acier, pour cela, j’utilise encore une peinture de chez AK de la gamme Xtreme Metal (référence AK-476).
Je laisse les disques de frein de côté et j’attaque la préparation de l’essieu arrière (33) avec le travail habituel, retrait des attaches, des lignes de moulage et des défauts éventuels de moulage. Une fois ce travail de préparation terminé, c’est au tour du couvercle du différentiel (34) que je colle sur l’essieu (33).
Ensuite, je passe un apprêt puis j’applique la couleur de base qui est du noir satiné, j’utilise une peinture acrylique de la marque Tamiya (référence X-18). Je poursuis avec un brossage à sec pour faire ressortir certains détails, j’utilise une couleur « Gun Métal » et un pinceau brosse. Je termine en réalisant les têtes des écrous en chrome que j’applique avec un cure-dent (j’utilise le chrome de chez Molotow).
Je termine cette étape en fixant les disques de frein (40) sur l’essieu arrière (33), même opération pour l’essieu avant (28), je fixe les deux disques (38). Il ne reste plus qu’à assembler les roues sur les essieux.
LE CHÂSSIS DE LA MAQUETTE DU FORD ’32.
ÉTAPE 5 – LA RÉALISATION DU CHÂSSIS, DU LONGERON TRANSVERSAL ET DES LIGNES D’ÉCHAPPEMENT.
Je débute cette étape avec la préparation du châssis (82), celui-ci demande un gros travail, des attaches de grappe à retirer et des lignes de moulage.
Plusieurs pastilles d’éjection sont présentes, je les bouche avec du mastic et j’effectue un petit ponçage. (J’utilise le « Tamiya Putty basic type » de référence 87053.)
Le châssis présente des défauts de moulage, des manques de matière que je comble ainsi que des excédents que je retire. Puis j’effectue un bon ponçage pour retrouver un châssis propre et correct.
Ensuite, je prépare le longeron transversal (88) qui demande très peu de travail comparé au châssis de notre maquette.
Avant de poursuivre avec les lignes d’échappement, je décide de préparer le réservoir d’essence (86) et de le coller au châssis plutôt qu’à l’étape 8 comme indiqué sur la notice. J’applique une couche d’accroche à l’aérographe sur le longeron, puis sur l’ensemble du châssis, j’utilise un apprêt gris clair de la marque Gravity Colors (Surface Primer, référence GC-303).
Une fois la couche d’accroche sèche, il est temps de mettre en couleur notre châssis et son longeron, ils sont à peindre de la même couleur que la carrosserie. Je passe donc à l’aérographe plusieurs fines couches de peinture, c’est un bleu métallisé de chez Gravity Colors (Chevrolet Le Mans Blue, référence GC-2149).
Après un temps de séchage, j’applique un vernis brillant sur le longeron ainsi que sur le châssis, c’est un vernis de la marque Gravity Colors (Gloss Clear Box Set, référence GC-306), il se présente dans une boîte contenant trois flacons, un vernis, un diluant et un activateur. Il s’utilise en mélangeant les trois composants dans une proportion de trois doses de vernis, une dose de diluant et une dose d’activateur.
Le temps que le vernis sèche tranquillement, je prépare la ligne d’échappement gauche (46) et celle de droite (47), ainsi que le dessous du maître cylindre (27) et le dessus de celui-ci (48) que je colle ensemble avant d’appliquer une couche d’apprêt.
Pour ces pièces, j’utilise un apprêt gris clair de chez AK, le « Primer and Microfiller Grey » (référence AK-758), puis j’applique une sous-couche de noir brillant de la gamme Xtreme Metal de la marque AK Interactive (Black Base, référence AK-471).
Après un temps de séchage, le moment est venu de peindre le maître cylindre en acier comme indiqué, j’utilise encore une peinture de la gamme Xtreme Metal de chez AK (Steel, référence AK-476).
Pour les lignes de l’échappement, là encore, je me sers d’une peinture aluminium de la même gamme que j’applique toujours à l’aérographe (Aluminium, référence AK-479).
Pour finir, je dépose un jus noir dans les zones en creux du maître cylindre ainsi que sur les lignes de l’échappement. (J’utilise le « Panel Line Accent Color Black de chez Tamiya, référence 87131.)
Après quelques jours qui ont laissé le temps au vernis de bien sécher, je reprends le châssis et son longeron pour une petite séance de dépolissage, puis je viens repolir le vernis du longeron et du châssis de notre maquette en insistant plus particulièrement sur les flancs de ce dernier. Je reviendrai plus en détail sur le dépolissage et le repolissage dans un prochain article.
Avant de passer à l’assemblage, je réalise les deux écrous sur le longeron transversal à l’aide d’un cure-dent et du chrome de chez Molotow.
Il me reste plus qu’à fixer les deux lignes d’échappement au châssis, puis le maître cylindre au longeron et ce dernier sur le châssis avec une colle cyanoacrylate.
ÉTAPE 6 – L’ASSEMBLAGE DES ESSIEUX ET DES AMORTISSEURS.
Je débute cette étape par la préparation des amortisseurs avant (31 et 87), Revell nous les propose dans ce kit déjà chromés, je préfère les rechromer, pour cela, j’utilise une nouvelle fois le chrome de chez Gravity Colors.
Je poursuis avec les amortisseurs arrière (89), je retire les attaches de grappe et les lignes de moulage, puis je refais les gravures qui ont disparu en retirant les lignes de moulage, j’en profite aussi pour préparer le boîtier de direction (562).
Je passe une couche d’apprêt sur les amortisseurs arrière et sur le boîtier de direction avant d’appliquer une sous-couche noire et de les peindre couleur acier (Steel, référence AK-476). Pour finir, je dépose un jus noir sur les amortisseurs (89) pour faire ressortir les ressorts, ainsi que sur le boîtier de direction et je repique les détails en chrome.
Maintenant, que nos pièces sont prêtes et sèches, passons à l’assemblage.
Je commence par coller l’essieu avant, les amortisseurs avant, puis le boîtier de direction avec de la colle cyanoacrylate. Je fixe ensuite l’essieu arrière et ses amortisseurs toujours avec de la « cyano » de chez Colle 21.
ÉTAPE 7 – LE MONTAGE DES BARRES D’ACCOUPLEMENT, DE LA TIMONERIE DE DIRECTION ET DES BARRES STABILISATRICES.
À cette étape, la notice de montage de cette maquette nous propose d’assembler la barre du châssis avant (11) et celle de l’arrière (12), ainsi que les barres stabilisatrices (35 et 36), la timonerie de direction (32) et les barres d’accouplement en épingle (563 et 564).
Revell nous propose dans ce kit toutes ces pièces déjà chromées, là encore, je fais le choix de les déchromer dans un bain d’eau de javel de façon à pouvoir ensuite retirer les lignes de moulage et autres imperfections.
Je procède de la manière pour les rechromer, tout d’abord, je passe un apprêt, puis une sous-couche noire brillante et je termine en appliquant le chrome de la marque Gravity Colors. (L’apprêt et la sous-couche sont de la même marque.)
Je termine en déposant un jus noir sur nos pièces pour faire ressortir les détails.
Après un temps de séchage, place à l’assemblage. Je débute par la barre stabilisatrice droite (36) que je fixe à l’aide de deux points de cyanoacrylate, puis je colle la barre stabilisatrice gauche (35).
Je fixe ensuite la barre d’accouplement en épingle gauche (564) avec deux micro-points de « cyano », même chose pour celle de droite (563), puis je termine avec la timonerie de direction (32) qui là encore, aura besoin de deux micro-points de colle qui suffiront à la maintenir en place.
Pour conclure cette étape, la notice indique d’assembler la barre du châssis avant (11) ainsi que celle arrière (12), pour ma part, je décide de les fixer plus tard.
ÉTAPE 8 – L’ASSEMBLAGE DU MOTEUR ET L’ARBRE DE TRANSMISSION.
C’est une étape relativement rapide puisqu’elle consiste à fixer le moteur au châssis et l’arbre de transmission.
Je commence en retirant de la grappe l’arbre de transmission (37), puis je retire les restes des attaches, les lignes de moulage et je comble les points d’éjection.
Après avoir appliqué un apprêt et une sous-couche noire brillante, je peins l’arbre de transmission en aluminium (Xtreme Metal, référence AK-481) et je dépose un jus noir.
Une fois l’arbre de transmission sec, j’insère une de ces extrémités au niveau du différentiel et l’autre au niveau de la boîte de vitesses de notre moteur, puis je fixe à l’aide de trois points de colle cyanoacrylate le moteur au châssis. Un peu de colle liquide au niveau des extrémités de l’arbre de transmission suffira pour le maintenir en place.
La notice indique aussi d’assembler à cette étape le réservoir d’essence (86) et son bouchon (15). Comme j’ai fait le choix de coller le réservoir au châssis à l’étape 5 de façon à pouvoir les peindre ensemble, il reste donc le bouchon du réservoir à fixer. Je le mets de côté pour le coller plus tard, ce qui conclue cette étape.
L’INTÉRIEUR DE L’HABITACLE DE LA MAQUETTE DU FORD ’32.
ÉTAPE 9 – LA RÉALISATION DE L’INTÉRIEUR DE L’HABITACLE.
Je débute cette étape en détachant toutes les pièces qui forment l’habitacle, le plancher intérieur (503), le côté intérieur de la porte gauche (504), celui de la porte droite (505), le siège avant (508), la pédale de frein (26), celle d’embrayage (26), ainsi que le levier de vitesse (567) et le tableau de bord (506).
Je continue avec le travail habituel de préparation des pièces, je retire les restes des attaches, les lignes de moulage et autres défauts.
Je poursuis en passant un apprêt gris clair sur le plancher (503), les deux contre-portes (504 et 505) et le siège (508). Cette fois, j’utilise un apprêt en bombe de la marque Tamiya (Surface Primer Gray, référence 87042), ce qui est pratique et rapide pour les grosses pièces.
Je poursuis avec la mise en couleur du plancher, des contre-portes et du siège. J’applique à l’aérographe une peinture acrylique de couleur « Tan Yellow » de la marque AK (référence AK-11116).
Ensuite, pour faire ressortir le relief de ces pièces, je dépose un jus noir dans les zones en creux et je termine en passant un vernis satiné sur l’ensemble de nos pièces (Varnish Satin de chez AK, référence AK11238).
Une fois le vernis sec, je viens repiquer au pinceau la poignée et la manivelle des contre-portes avec le chrome de chez Molotow, ainsi que la pédale d’accélérateur qui se trouve déjà moulée sur le plancher.
Je reprends le plancher et je décide de réaliser les tapis de sol. Pour cela, j’applique au pinceau une peinture émail (Tank Grey Matt, Enamel de chez Humbrol, référence H 67) du côté conducteur et passager, puis je dépose sur celle-ci un flocage de couleur anthracite qui restera maintenu par la peinture une fois sèche.
Je termine la réalisation du plancher de notre modèle réduit en appliquant du noir satiné sur l’extérieur du plancher, j’utilise une peinture acrylique de chez Tamiya (référence X-18).
Après avoir préparé la pédale de frein (26) et celle d’embrayage (26), je les peins en chrome et les parties en caoutchouc en noir satiné.
Quant au levier de vitesse (567), je décide de le déchromer, puis je retire les lignes de moulage et je refais les gravures du pommeau.
Une petite couche d’apprêt, une sous-couche noire brillante et j’applique à l’aérographe le chrome de chez Molotow, puis je termine en réalisant le soufflet en noir mat de chez Tamiya (référence XF-1).
Après un temps de séchage, je fixe les deux pédales et le levier de vitesse sur le plancher avec de la colle cyanoacrylate, ainsi que les deux contre-portes (504 et 505) et le siège (508).
Il reste le tableau de bord (506) à préparer et à assembler, je commence en retirant comme d’habitude les attaches et les lignes de moulage, ensuite, j’applique à l’aérographe une couche d’accroche. J’utilise le même apprêt gris clair que pour le châssis et la carrosserie (Surface Primer, référence GC-303 de la marque Gravity Colors).
J’applique ensuite le bleu métallisé, la encore, c’est la même peinture que j’ai utilisée pour le châssis (référence GC-2149 de chez Gravity Colors).
Une fois la peinture sèche, j’applique sur l’ensemble du tableau de bord le vernis, puis après un temps de séchage nécessaire, j’effectue un dépolissage et un repolissage de notre vernis.
Le moment est venu de réaliser les détails de notre tableau de bord, je peins en noir brillant l’auto-radio et en aluminium le système de chauffage ainsi que les boutons de commande. Je pose ensuite la décalcomanie (19) qui représente le compteur et les jauges, puis je fixe la partie vitrée par-dessus avec une colle blanche de la marque Microscale Industries qui en séchant devient transparente (Micro Kristal Klear, référence MI-9).
Je conclus cette étape en fixant le tableau de bord dans les encoches des contre-portes avec de la colle cyanoacrylate.
ÉTAPE 10 – LA COLONNE DE DIRECTION ET LE VOLANT DU FORD ’32.
C’est une étape rapide, puisqu’elle consiste à préparer et à peindre la colonne de direction (24) et le volant (507) de cette maquette. Je détache ces pièces de leur grappe puis, j’élimine les restes des attaches et les lignes de moulage. Je passe un apprêt gris sur l’ensemble du volant ainsi qu’une sous-couche noire brillante avant de peindre la partie centrale en chrome. Je termine par le volant que je peins au pinceau en noir satiné.
C’est au tour de la colonne de direction, je commence par retirer la manette de droite comme indiqué sur la notice pour la version « Highboy ». (Celle-ci doit être conservée pour la version « Coupé ».)
Après le travail de préparation habituel, j’apprête la colonne avec le Surface Primer de chez Gravity Colors (référence GC-303), puis je peins l’ensemble en bleu métallisé (GC-2149), j’applique ensuite le vernis et pour finir je repique au pinceau la manette en chrome et son extrémité en noir satiné.
Je termine cette étape en collant le volant sur la colonne de direction, et je fixe l’ensemble avec un point de cyanoacrylate au niveau du plancher et un autre sous le tableau de bord.
Avant de passer à l’étape suivante, je décide d’apporter un peu plus de détails à notre modèle réduit en ajoutant des ceintures de sécurité.
J’utilise un kit de la marque Studio 27 (référence ST-27-FP24194), il se compose de pièces photo-découpées, de tissus adhésifs, de pièces en métal blanc et de décalcomanies.
LA CARROSSERIE DE LA MAQUETTE DU FORD ’32.
ÉTAPE 11 – LA RÉALISATION DE LA CARROSSERIE ET LA POSE DES PARTIES VITRÉES.
Dans cette étape, Revell nous propose de réaliser la carrosserie, d’assembler les parties vitrées, le coupe-feu et de fixer l’habitacle à la carrosserie.
Je débute en détachant le coupe-feu (568) de sa grappe, après un petit travail de préparation habituel, je passe à la carrosserie (500).
Celle-ci demande un bon gros travail de préparation, des lignes de moulage à retirer, des défauts de moulage à corriger, une bonne séance de ponçage et un peu de mastic est nécessaire pour obtenir une carrosserie impeccable, j’approfondis aussi les gravures des ouvrants. Je termine en nettoyant la carrosserie dans l’eau avec un produit dégraissant.
Avant de poursuivre, je décide de préparer toutes les pièces qui complètent la carrosserie de notre modèle réduit de façon à pouvoir les peindre en même temps.
Je détache des grappes et je prépare donc le passage de roue arrière gauche (509) et droit (510), la cage de la grille (5) et sa grille pour la version « Highboy » (515), ainsi que le dessus du capot (2) et le couvercle de coffre lisse (501), celui à persienne (502) est prévu pour la version « Coupé ».
Une fois la préparation de ces pièces terminée, je fixe les passages de roue (509 et 510) à la carrosserie plutôt qu’à l’étape 12 comme indiqué.
Il est temps d’appliquer la couche d’accroche sur l’ensemble de la carrosserie, je commence par l’intérieur puis l’extérieur, je poursuis avec le coupe-feu (508), la cage de la grille (5), la grille pleine (515), le dessus du capot (2) et le couvercle du coffre (501). J’utilise un apprêt gris clair de la marque Gravity Colors (Surface Primer, référence GC-303).
Place à la mise en couleur, là encore, j’applique à l’aérographe le bleu métallisé sur l’ensemble de la carrosserie, je commence par l’intérieur puis l’extérieur.
Je continue avec la cage de la grille et sa grille, le couvercle du coffre et je termine avec le dessus du capot. J’utilise la même peinture de chez Gravity Colors (Chevrolet Le Mans Blue, référence GC-2149) que j’ai utilisé pour peindre le châssis, la colonne de direction ainsi que le tableau de bord.
Après un temps de séchage, je vernis le coupe-feu et le couvercle du coffre, puis j’applique un voile et une couche de vernis sur l’ensemble de la carrosserie ainsi que sur les autres pièces qui la composent. Je me sers du même vernis de la marque Gravity Colors que j’ai utilisé sur le châssis, la colonne de direction et tableau de bord (Gloss Clear Box Set, référence GC-306).
Une fois le vernis sec, je passe à la pose des décalcomanies. Revell nous propose plusieurs choix de décoration pour ce modèle réduit. Je décide d’utiliser les décalcomanies qui représentent des flammes pour cette maquette.
Je débute en posant la décalcomanie (27) qui vient sur le dessus de la cage de la grille, puis celle qui représente une tête de diable (21) sur la grille pleine, je pose ensuite la décalcomanie (28) sur le dessus du capot.
Je termine avec la pose des décalcomanies qui viennent sur l’avant de la carrosserie, je pose la décalcomanie (31) sur le dessus de l’avant de notre carrosserie, puis celle sur le côté gauche (32) et je termine avec la décalcomanie (30) qui vient sur le côté droit.
Je laisse le temps aux décalcomanies de bien sécher avant d’appliquer les dernières couches de vernis sur l’ensemble de la carrosserie, sur la grille pleine et sa cage ainsi que sur le dessus du capot. Je laisse sécher le tout pendant un minimum de cinq jours.
Avant de passer au dépolissage, je peins l’intérieur du dessus du capot en noir satiné, j’utilise une peinture acrylique de chez Tamiya (référence X-18).
Quand au coupe-feu, je peins son côté intérieur avec une peinture acrylique de chez AK (Tan Yellow, référence AK11116) et je termine en appliquant un vernis satiné de la même marque (référence AK11238) sur la peinture Tan.
Maintenant que le vernis des pièces qui constituent notre carrosserie est bien sec, il est temps de passer au dépolissage. J’effectue un léger ponçage à l’eau avec des papiers, des mousses et des tissus abrasifs sur l’ensemble de nos pièces, je commence avec les grains les plus gros et je termine avec les plus fins (2000/3000/4000/6000/8000).
Je commence par dépolir les petites pièces, le coupe-feu, la cage de la grille et la grille pleine, puis le dessus du capot, le couvercle du coffre et je termine avec la carrosserie qui demande le plus de temps, je procède petit à petit, une zone après l’autre plutôt que de dépolir l’ensemble d’un coup.
Il reste plus qu’à redonner toute la brillance à notre vernis, pour cela, j’utilise des pâtes de polissage avec des grades différents (Coarse, Fine, Finish) de la marque Gravity Colors (Polishing Compound Box Set, référence GC-308) que j’applique à l’aide de têtes de polissage en microfibre provenant de la même marque et des éponges de chez Tamiya (Polishing Compound Sponges, référence 87192).
Je termine par un lustrage de l’ensemble des pièces de la carrosserie avec une cire protectrice de la marque Tamiya (Modeling Wax, référence 87036) ou celle de chez Gravity Colors (Protective Synthetic Wax, référence GC-311).
C’est une étape qui prend du temps et demande de la patience, je reviendrais plus longuement sur toutes les étapes de préparation d’une carrosserie, que ce soit la mise en couleur, la pose des décalcomanies, l’application du vernis, le dépolissage et le repolissage de celui-ci lors de prochains articles.
Maintenant que la carrosserie est enfin prête, passons à l’assemblage des parties vitrées, je commence par les détacher de leur grappe et je retire les résidus des attaches. Avant de les assembler, je viens les polir avec les pâtes de polissage pour leur donner un peu plus d’éclat.
Je poursuis avec l’assemblage de la vitre arrière latérale gauche (553), puis celle de droite (552), à savoir que pour cette maquette, Revell ne fournit pas dans ce kit de vitres pour les portières.
Je fixe ensuite la lunette arrière (551) et je termine avec le pare-brise (550). Celui doit être d’abord fixer sur son châssis qui est livré déjà chromé.
Je détache le châssis du pare-brise (518) de sa grappe et je retire délicatement les résidus des attaches, puis j’effectue des petites retouches au pinceau pour recouvrir les manques de chrome au niveau des points d’attache, j’utilise le chrome de chez Molotow.
Une fois les retouches bien sèches, je fixe le pare-brise (550) sur son châssis (518) avec une colle blanche de la marque Mig Jimenez, c’est une colle acrylique conçue pour les pièces transparentes et les pièces photo-découpées qui une fois sèche devient complètement transparente (Ultra Glue, A.MIG-2031).
Je colle ensuite le rétroviseur (17) sur le châssis du pare-brise avec un point de colle cyanoacrylate, puis je fixe l’ensemble sur la carrosserie de notre modèle réduit.
Pour conclure cette étape, il reste à assembler le coupe-feu et la carrosserie à l’habitacle.
Je commence par fixer le coupe-feu sur l’avant de notre carrosserie en utilisant de la « cyano », puis je termine par l’assemblage de la carrosserie à l’habitacle que je fixe avec une colle cyanoacrylate anaérobie de la marque Colle 21.
ÉTAPE 12 – L’ASSEMBLAGE DE LA CARROSSERIE ET DE LA CAGE DE LA GRILLE SUR LE CHÂSSIS.
C’est une étape qui est plutôt rapide comparée à l’étape précédente, puisqu’elle consiste à assembler l’habitacle et sa carrosserie sur le châssis ainsi que la cage de la grille et le radiateur.
La notice indique aussi au début de cette étape d’assembler les passages des roues, comme j’ai fait le choix de les fixer à la carrosserie à l’étape précédente, je passe donc à la suite, mais avant, je décide de refaire le câblage du moteur en remplaçant les câbles noirs par des câbles plus fins et de couleur rouge.
Je poursuis avec la préparation du radiateur (49), ensuite, j’applique une couche d’accroche, je le peins en noir satiné, puis je termine en effectuant un brossage à sec avec une couleur « Gun Metal ».
Je colle ensuite le radiateur sur la face interne de la cage de la grille (5) que je fixe ensuite sur le châssis. Avant de poursuivre, je pose la grille pleine (515) sur la cage pour me rendre compte du rendu avec celle-ci.
Je termine par l’assemblage de l’habitacle et sa carrosserie que je fixe sur le châssis avec de la cyanoacrylate de chez Colle 21.
Pour conclure cette étape, je fixe la barre avant du châssis (11) à l’aide de deux micro-points de cyanoacrylate ainsi que celle de l’arrière (12), car j’avais fait le choix de ne pas les coller lors de l’étape 7.
Même chose pour le bouchon du réservoir d’essence (15) que fixe maintenant après avoir retiré son attache et effectué une retouche de chrome, plutôt qu’à l’étape 8 comme indiqué sur la notice.
LES DERNIERS ÉLÉMENTS DE LA MAQUETTE DU FORD ’32.
ÉTAPE 13 – L’ASSEMBLAGE DE LA CARROSSERIE, DE LA CAGE DE LA GRILLE ET DES PARE-CHOCS POUR LA VERSION « COUPÉ ».
Vous l’avez compris, cette étape concerne l’assemblage du radiateur et la cage de la grille, la fixation des ailes et la carrosserie, ainsi que les pare-chocs pour la réalisation de ce modèle réduit en version « Coupé ». Je ne m’attarde pas plus longtemps sur cette étape et je passe donc à la suivante.
ÉTAPE 14 – LA FIXATION DES BOYAUX DU RADIATEUR.
Cette étape est relativement rapide, puisqu’elle concerne la préparation et la fixation des boyaux du radiateur.
Je commence par retirer comme d’habitude les résidus des attaches et les lignes de moulage sur le boyau supérieur (546) et sur le boyau inférieur (547), puis j’applique une couche d’accroche.
Ensuite, je peins les boyaux en noir mat avec une peinture acrylique de chez Tamiya (référence XF-1), puis je décide de réaliser des colliers de serrage d’une manière simple et rapide.
Je découpe de très fines bandes dans une feuille métallique adhésive chromée que j’applique sur les extrémités des boyaux. Pour cela, j’utilise une feuille de « Bare-Metal » (Ultra Bright Chrome, référence BMF004) de la marque Bare Metal Foil Co.
Il reste plus qu’à raccorder les boyaux du radiateur au moteur, je les fixe avec quelques micro-points de colle cyanoacrylate.
Pour terminer cette étape, la notice indique de coller le bouchon du radiateur (16), celui-ci est livré déjà chromé, j’effectue donc une retouche avec le chrome de chez Molotow sur son point d’attache avant de le fixer avec un micro-point de « cyano » de chez Colle 21.
ÉTAPE 15 – L’ASSEMBLAGE DU CAPOT, DE LA GRILLE ET DU SUPPORT DU RADIATEUR.
Revell nous propose dans cette étape de mettre en couleur le dessus du capot et ses côtés et de les assembler pour la version « Coupé ».
Pour la version « Highboy », la notice indique de peindre le dessus du capot (2), comme j’ai fait le choix de le préparer et de le peindre en même temps que la carrosserie et les tous les autres éléments qui la composent lors de l’étape 11, il reste donc plus qu’à le fixer.
Pour ma part, je fais le choix de ne pas le coller, ce qui me permet de le laisser en place ou de le retirer à ma guise et de pouvoir admirer le moteur de ce Ford ’32.
Passons à l’assemblage de la barre de support du radiateur (74), celle-ci est livrée déjà chromée, je décide de la déchromer, de retirer les lignes de moulage et de la rechromer avec le chrome de chez Molotow.
Puis je la fixe avec de la cyanoacrylate, un micro-point de colle au niveau du coupe-feu et un autre sur le radiateur suffiront pour la maintenir en place.
Pour terminer cette étape, la notice propose de préparer et de fixer la grille de protection du radiateur pour la version « Highboy » (515) et pour la version « Coupé » (6). Cette première étant prête, je ne reviens pas dessus.
En ce qui concerne la grille de la version « Coupé », Revell fournit dans ce kit une grille ajourée et déjà chromée (6). Je suis curieux de voir le rendu de cette maquette avec cette grille une fois mise en place.
Je décide de conserver son chrome d’origine et j’effectue des retouches sur les points de ces attaches avec le chrome de chez Molotow. Puis je recouvre toutes ces parties creuses avec du noir mat pour lui apporter un peu plus de réalisme, car cette grille n’est pas réellement ajourée.
Je mets en place cette grille sur la cage sans la coller pour voir le résultat, et je vous avoue qu’elle apporte une fière allure à notre hot rod.
Du coup, je fais le choix de conserver cette grille et de la fixer définitivement, ce qui conclue cette étape.
ÉTAPE 16 – LE MONTAGE DES PHARES DU FORD ‘32.
C’est une étape très rapide, puisqu’elle concerne seulement l’assemblage des phares. Revell nous propose des phares déjà chromés pour les deux versions.
Pour la version « Highboy », la notice nous indique d’utiliser les petits phares (314) et leurs vitres (555). En ce qui concerne la version « Coupé », le kit fournit des phares plus grands (7) avec leurs vitres (554).
J’effectue un test avec les phares des deux versions, et je vous avoue que ma préférence se porte pour les plus grands phares. Je décide donc de ne pas suivre les indications de la notice à la lettre.
Je retire très soigneusement les résidus des attaches des phares (7), puis j’effectue des retouches avec le chrome de chez Molotow.
Dommage que Revell nous fournit dans ce kit des phares vides. Je fais le choix de rajouter des ampoules qui apporteront un peu plus de réalisme à cette maquette.
Pour cela, j’utilise des tétons que je colle sur le fond des phares avec de la cyanoacrylate, puis je les peins la encore avec le chrome de chez Molotow.
Je poursuis en fixant les vitres (554) sur les phares avec la colle de la marque Microscale Industries qui deviendra complètement transparente une sèche (Micro Kristal Klear, référence MI-9).
Pour finir cette étape, je fixe les deux phares sur chacun de leur support avec de la « cyano » de chez Colle 21 comme indiqué sur la notice pour la version « Highboy ».
ÉTAPE 17 – L’ASSEMBLAGE DU COUVERCLE DU COFFRE ET DES FEUX ARRIÈRE POUR LA VERSION « COUPÉ ».
Vous l’avez compris, cette étape concerne l’assemblage du couvercle à persienne du coffre, ainsi que la fixation des feux arrière et de la plaque d’immatriculation.
Je ne m’attarde pas plus sur cette étape et je passe à la suivante.
ÉTAPE 18 – LES DERNIÈRES PIÈCES DE LA MAQUETTE DU FORD ’32 POUR LA VERSION « HIGHBOY ».
LA FIXATION DES FEUX ARRIÈRE, DE LA PLAQUE D’IMMATRICULATION ET DU COUVERCLE DU COFFRE.
C’est la dernière étape du montage de notre maquette et pour débuter celle-ci, je fixe le couvercle du coffre (501) avec quelques points de colle cyanoacrylate, car vous le savez, j’avais préparé celui-ci en même temps que la carrosserie lors de l’étape 11.
Pour cette version, Revell nous fournit des feux ronds (517) qui sont déjà chromés.
Quelques retouches de chrome, puis je peins la partie centrale sur chaque feu avec une peinture acrylique rouge translucide de chez Tamiya (référence X-27), comme indiqué sur la notice.
Je poursuis avec l’assemblage des feux arrière, je les fixe avec de la colle cyanaoacrylate, avant de passer à la plaque d’immatriculation.
Ce kit, fournit une seule plaque (18) et propose des décalcomanies pour quatre décorations différentes (11,12,13 et 14).
Je décide de garder le chrome d’origine de cette plaque d’immatriculation (18), j’effectue donc des retouches de chrome, puis je découpe soigneusement la décalcomanie (14) avec son support comme indiqué sur la notice.
Ensuite, je recouvre la décalcomanie avec un morceau de ruban adhésif « satiné » et je la fixe sur la plaque d’immatriculation (18) avec de la colle blanche de chez Microscale Industries (Micro Kristal Klear, référence MI-9).
Pour terminé, je colle la plaque d’immatriculation arrière avec de la cyanoacrylate.
L’ASSEMBLAGE DU RÉSERVOIR EN LUNE, DES PARE-CHOCS AVANT ET DES POIGNÉES DE PORTIÈRE.
Revell nous donne la possibilité d’ajouter un réservoir supplémentaire à l’avant de ce hot rod. C’est un réservoir en lune composé de quatre pièces, l’avant (522), l’arrière (523), le côté droit (524) et le côté gauche (525).
Je commence par coller l’avant et l’arrière du réservoir, puis les côtés. Après un petit travail de préparation, le réservoir est prêt pour recevoir une couche d’accroche.
J’applique à l’aérographe un apprêt gris clair, puis une sous-couche noire brillante de la marque Humbrol (Enamel, référence H-21) et enfin le chrome de chez Alclad 2 (référence ALC-107).
Pour finir, je dépose un léger jus noir pour faire ressortir les reliefs des supports et des fixations du réservoir. Je le fixe ensuite sur la barre avant du châssis à l’aide de deux micro-points de colle cyanoacrylate.
Je décide de rajouter une plaque d’immatriculation à l’avant. Pour cela, je récupère dans ma boîte à rabiot une plaque de la même dimension que celle qui est fournit dans le kit.
Je passe un apprêt sur notre plaque, puis une sous-couche noire brillante avant d’appliquer le chrome de chez Alclad 2.
Une fois le chrome bien sec, il reste plus qu’à ajouter la décalcomanie (14), je procède de la même manière que pour la plaque arrière.
Je fixe ensuite, la plaque d’immatriculation sur l’avant des supports du réservoir en lune avec deux micro-points de cyanoacrylate qui suffiront à la maintenir en place.
Passons à l’assemblage des pare-chocs, Revell fournit pour cette version deux barres Nerf chromées.
Je choisis de conserver le chrome d’origine, naturellement, je retire soigneusement les attaches de grappe et j’effectue des retouches avec le chrome de chez Molotow (Liquid Chrome, référence 699.080).
Pour finir, je fixe la barre droite (520) et la gauche (521) sur l’avant du châssis avec de la « cyano » de la marque Colle 21.
Il reste seulement les poignées des portières à assembler, le kit nous les propose déjà chromées. Je décide de les conserver avec leur chrome d’origine, j’effectue les retouches avec le chrome de chez Molotow.
Je fixe la poignée droite (209) avec un micro-point de « cyano », même chose pour la poignée gauche (216), ce qui conclue le montage de cette maquette du Ford ’32, puisque l’étape 19 concerne la pose des décalcomanies.
À savoir, que deux décorations sont proposées pour la version « Coupé ». Même chose pour l’étape 20, Revell propose aussi deux décorations différentes pour la version « Highboy ».
Le moment est venu de vous dire, que vous pouvez obtenir un superbe modèle réduit plutôt correct, d’une longueur d’environ 17 cm, en montant cette maquette du célèbre Ford ’32 « sortie de sa boîte ».
Cette maquette demande quand même un gros travail de préparation surtout au niveau du châssis et de la carrosserie.
Il sera préférable d’effectuer des montages à blanc afin de s’assurer du bon ajustement des pièces.
Maintenant, si vous voulez aller plus loin, il faudra remplacer certaines pièces de ce kit, par des pièces en résine, en photo-découpe, en métal tourné ainsi que des pneus d’une meilleure qualité.
Ce fut pour moi, un plaisir de vous partager le montage de ce célèbre hot rod surnommé le « Deuce », le Ford ’32 ».
Je vous remercie pour le temps de lecture que vous m’avez accordé.
CHERS CRÉATEURS D'UN AUTRE MONDE,
JE VOUS SOUHAITE DE BONS MONTAGES.
EN ATTENDANT, PORTEZ-VOUS BIEN
ET JE VOUS DIS À BIENTÔT POUR UN PROCHAIN ARTICLE.
